Gérer le contraste (forte luminosité et zones sombres)

On appelle ça la dynamique d’une photo. C’est quoi ce machin ? La dynamique d’une image, c’est le contraste de luminosité entre sa zone la plus claire et sa zone la plus foncée.

contraste dynamique
Nuages bien exposés, mais aucun détail dans les parties sombres

Homme vs machine

L’œil humain gère une très grande plage dynamique. Il peut voir en même temps le ciel éclatant d’un bord de mer et les détails dans les ombres d’un rocher. Le meilleur appareil du monde en est incapable. Vous l’avez déjà remarqué dans vos photos de paysage où le contraste est fort:

  • Soit votre ciel est bien exposé mais le reste est tout sombre.
  • Soit à l’inverse, vous avez du détail à peu près partout, mais le ciel est tout blanc, les nuages se sont estompés ou ont même disparus de la photo.

Et dans les deux cas la photo est naze… C’est une situation classique, et si vous savez la gérer, vous n’êtes plus un simple novice en photographie. Pour deux raisons:

  1. Vous avez pris le temps de la gérer. C’est déjà une étape qui montre que vous avez pris le soin de composer une photo agréable, que vous avez pris la peine de prendre le contrôle de la situation et de votre appareil. Votre appareil, qui, je le rappelle, est incapable de gérer seul la situation !! Et ça, un œil de photographe un peu affuté comme le mien ne s’y trompera pas, il verra que vous avez fait l’effort, que vous n’êtes plus un débutant.
  2. Vous avez la connaissance des outils (au moins d’une partie) qui permettent de gérer cela. Aucun débutant ne l’a, d’où les photos nazes sur Facebook et ailleurs. Ce n’est pas une critique, c’est un simple constat, on a tous commencé un jour, et quand on regarde nos premières photos, on se dit que c’est naze…

Un schéma pour bien comprendre la problématique:

Prenons l’exemple typique de la photo en bord mer, à midi, le soleil est haut et tape fort. Une zone rocheuse avec une grotte fait partie du paysage.

fort contraste

La bande dégradée représente tous les tons de votre scène, de ce paysage. A droite, en blanc, le soleil ou le ciel très clair. A gauche en noir, la caverne très sombre creusée dans les rochers. Entre les deux, toutes les nuances de couleurs de l’image: Le sable, les ballons, les maillots de bain, les gens, etc…

Votre œil, en rouge, distingue à peu près tout. Le cadre est magnifique, vous voulez prendre cette scène en photo. Votre appareil lui, quel que soit le prix que vous avez mis dedans, ne “voit” pas tout ça. Tout ce qui sort du cadre bleu à gauche sera noir sur la photo, et tout ce qui sort à droite sera blanc. Les nuages, le bleu du ciel, le soleil, tout sera blanc. Prise telle quelle, la photo sera ratée.

Mesure de la luminosité

Si je mesure la lumière (lire l’article) sur des zones plus claires, la photo sera prise comme suit:

dynamique

Mon appareil verra plus de nuances dans les tons clairs, il va distinguer les nuages du ciel et distinguer le ciel du soleil. En revanche dans les tons sombres, tout sera noir. Dans cette photo, on ne voit rien dans la grotte.

contraste grotte sombre

Regardez aussi l’exemple de la première photo de l’article, je la remets juste en-dessous. Même s’il s’agit clairement là d’un effet artistique, c’est le résultat, un peu extrême, auquel on peut s’attendre quand on ne sait pas gérer la dynamique de l’image. Si l’auteur avait voulu rendre la vie et l’ambiance de la ville, c’était raté. En mesurant la lumière dans les zones sombres, en bas de la photo, il aurait eu l’inverse: La ville bien rendue et le ciel tout cramé, tout blanc, sans nuage.

contraste photo

A l’inverse, si je mesure la lumière dans les tons sombres:

dynamique d'une photo

C’est pas mieux: Une grande partie de mon image sera toute blanche, sans détail. En revanche j’aurai plein de nuances entre les tons moyens et les tons foncés.

Alors comment on la gère cette foutue situation? Plusieurs pistes à suivre:

Recomposer votre image

Et oui, la première possibilité est de recomposer pour que la dynamique de la nouvelle composition “soit contenue” dans celle de l’appareil. Dans notre exemple, je vais sortir le soleil du cadre de mon image et réduire la quantité de ciel en choisissant une focale plus longue (en zoomant ou en changeant d’objectif). Ainsi, je n’aurai plus de tons extrêmement clairs dans l’image, et mon appareil va “distinguer” toute la scène. J’aurai des détails dans les zones claires et dans les zones sombres, comme ceci:

contraste

Pour prendre un exemple concret:

image contrastée

Pour distinguer des détails dans la grotte, il a fallu zoomer pour supprimer le ciel très clair du cadre. Ainsi toutes les nuances de luminosité peuvent être “vues” par l’appareil.

Utiliser un filtre dégradé gris neutre (filtre GND)

J’en ai parlé dans l’article sur les filtres. Il va vous permettre d’assombrir une partie de l’image, le ciel le plus souvent, et ainsi réduire la différence de luminosité entre les parties les plus claires et les plus sombres. La diminution du contraste permettra à l’appareil d’exposer correctement toute la scène.

L’utilisation est on ne peut plus simple: Fixer le support sur l’objectif. Insérer un des filtres. Régler la hauteur sur la jonction ciel-terre ou ciel-mer. Pour le reste, c’est une photo habituelle…

On trouve des filtres dégradés à tous les prix. Pour commencer prenez au minimum un GND8. Deux marques fabriquent de l’excellent matériel: NISI et Lee. Si votre budget est plus limité mais que vous souhaitez vous initier au filtre dégradé, allez voir chez Cokin.

Utiliser la technique du HDR

C’est celle que j’ai décrite dans cet article. En deux mots, elle consiste à prendre plusieurs photos (souvent 3) identiques en terme de cadrage. La première photo sera bien exposée dans les tons clairs, la deuxième dans les tons moyens et la troisième dans les tons foncés. Regroupées via votre logiciel de montage photo, vous obtenez une image bien exposée partout en éliminant la contrainte de la dynamique réduite des appareils photos. Votre photo aura un joli contraste, sans surexposition ni sous-exposition.

Essayez, c’est assez facile !! De nombreux appareils photo intègrent la fonction de bracketing, qui permet cette exposition multiple sur une même photo. Si vous ne l’avez pas, c’est simple: Appareil photo posé sur votre trépied, faites une mesure de luminosité (mode spot, voir l’article) sur une partie claire de la photo, déclenchez. Même opération, éventuellement, sur une partie neutre, et une dernière sur une zone sombre. Vous avez vos deux (ou trois) photos, plus qu’à les mixer dans photoshop ou un autre logiciel de création de HDR. Certains sont gratuits… L’article complet sur le HDR est là.

Tirer partie du fort contraste

Ben oui, qu’on est bête… Faites du contraste votre allié créatif !! Bon en fait, ce n’est pas toujours possible, mais je pense notamment à la photo de portrait. Si l’arrière-plan est extrêmement lumineux, utilisez soit le mode de mesure de la lumière spot, soit pondérée centrale (on dit aussi sélective) pour que l’appareil mesure l’exposition uniquement sur le visage. Lisez l’article sur les modes de mesure de la luminosité.

Associé à un bokeh (flou d’arrière-plan) assez prononcé, cela aura pour effet de créer un halo lumineux qui mettra bien en valeur votre sujet et donnera une impression de douceur, de chaleur. Pensez-y, c’est l’apanage des grands de faire d’une contrainte une force

Autres exemples d’utilisation artistique.

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